对庐山的向往由来已久。许是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的悬念，许是“一山飞峙大江边，跃上葱茏四百旋”的神奇，许是“天生一个仙人洞，无限风光在险峰”的诱惑，也或许是历史人文的因素，总之，还是在孩提时代，我就渴望着有一天能认识庐山的真面目。
终于在春光明媚的一日中午，我与几位同伴来到久仰的庐山。汽车在三叉路口问道时，一位风韵犹存的导游女说是捎她上山，巧妙地混入我们的车内。小旅行车在少妇的引导下驶入山区小道。
路越走越陡，车子在曲曲弯弯的山道上盘旋，导游说，今天天气好，没雾，这样的天气在庐山难得一见，要是平时，车在云中走，从车窗往外看，真好像是坐飞机呢。听这么一说，我下意识地往窗外瞄去，看不到路肩，映入眼帘的是百丈悬崖万丈深渊，汽车像是悬浮在空气中漂移，小小的一个颠簸都让人产生倾覆之感。
为了分散大家的注意力，导游女开始调侃：“诸位一定知道《登庐山》这首诗，但庐山只有三百九十九旋，你们就不一定知道了。为什么诗写‘跃上葱茏四百旋’呢，因为伟人在路上下来唱了首歌，所以数错了一旋。你们知道唱歌是什么意思吗？”我们早就听腻了全国导游千人一面的荤的素的一点也不幽默的小段。
关于“四百旋”，我手头有一1967年某大学中文系的笺释，说是：极其具体、极其形象地写出“一天等于二十年”的大跃进时代，一派欣欣向荣、生气勃勃的景象，给人一种高速度的感觉，一种不断上升、不断前进的感觉。笺释者的想象力之丰富，恐怕连诗人本身也自叹不如。
我们登庐山的第一站，是含鄱口。含鄱口位于庐山东谷含鄱岭中段，海拔1211米，左为五老峰，右为太乙峰。山势险峻，怪石嶙峋，形凹如口，似有吞噬鄱阳湖之势，故名含鄱口。地质学家称庐山是地垒式断块山，这种断层块构造而形成的山体，多奇峰峻岭，千姿百态，真如苏东坡所言“横看成岭侧成峰”。我们脚下的含鄱口，挂在悬崖的腰间，约有半个篮球场大，周围布满了断崖峭壁，触目皆是苍翠的松林，松针凝结着透明的冰雪，在阳光下闪闪发光，融冰时不时噼哩啪啦地滑下，扰得游客心惊肉跳。一位职业摄影师在兜售他的作品，画面上的远山，酷似伟人躺着的头像。我站在悬崖的护栏边缘，在导游的暗示下，终于看到天边那颇有特点的额头鼻子嘴唇，一团雾靄正冉冉升起，导游说伟人正在抽烟呢，大家都笑了。
含鄱口中的含鄱岭是一座长达数公里的狭窄的岭脊，犹如口中的舌头，入口处有一牌坊，上书“含鄱口”。岭上有一座攒尘式双檐图亭，叫含鄱亭。再往上，是一方形楼台，为望鄱亭。这里是看鄱阳湖日出的绝妙佳境，每当晨光微曦，天水一色，一轮红日喷薄而出，金光万道，绚丽多彩；这里也是观看庐山云雾的好地方，当雨过天晴山岚蒸腾，庐山被白云素裹若隐若现，常常让游客留连忘返，回味无穷。
“仙人洞”是我庐山之行的重要目的地之一，都因为那张“庐山仙人洞照”的缘故，从照片上只能领略“暮色苍茫”“乱云飞渡”，看不出有洞的存在，到这里来自然是要寻洞觅穴了。
我们沿锦绣谷小石阶缓缓而行，迎面一个石砌的月亮门，门楣镌刻“仙人洞”三个大字。穿过月亮门，只见一巨石突兀，形如蟾蜍，名曰“蟾蜍石” ，石上刻着“纵览云飞”摩崖隶书。有一棵不大的松树插立于石缝间，这就是有名的“石松”。我用手指搭成取景框，睁一只眼闭一中眼瞄那框中景物，猜想着，或许那张“名照”正是在此处按下的快门。从“蟾蜍石”沿石级下行数十米，就到了仙人洞。原来，这只是巨石自然风化的一个凹口，高6米，宽12米，深14米，谈不上洞，只能称穴，颇似三明的瑞云洞，却没有瑞云洞的规模。
仙人洞顶有爪形岩石覆盖，形似佛手，故原名“佛手岩”。清代以后，佛手岩成为道家的洞天福地，遂改称“仙人洞”。洞中央有石雕纯阳殿，内置吕洞宾塑像。洞右边的“太上老君殿”则是道教始祖李聃的殿堂。据史书记载，吕洞宾确有其人，他“曾拜浔阳（今九江）令”，原名李琼。战乱中，由于四子皆亡，仅存夫妇二人，故改姓“吕”，住在山中，乃名“岩”。夫妇在洞中修炼时相敬如宾，后人称其为“吕洞宾”。我们看到的“称师亦称祖，是道仍是儒”的吕仙塑像和神龛，据称是上世纪70年代后重新修建的。
我们还游览了五老峰、乌龙潭、美庐别墅、庐山会址，以及镶嵌在悬崖峭壁上的牯岭街市，古老的小镇不再有昔日的宁静，触目皆是都市的喧闹。庐山影院终年讲述着《庐山恋》的故事，庐山游客总在寻觅着“匡庐奇秀甲天下”的踪影。
回到山下，夕阳竞还泊在天边。庐山半日游完，似乎可载入“吉尼斯”世界纪录，同行开玩笑说，人曰“走马观花”，我们可是“飞车观景”。
|
